Source de l’image：https://sandiegomagazine.com/features/hidden-gem-san-diego-restaurants/
Marcher à l’intérieur de Fidel’s Little Mexico à Solana Beach ressemble à une plongée dans un vortex à la House of Leaves, où l’intérieur semble plus vaste que l’extérieur.
Couloir après couloir mène à des escaliers, à des salles à manger aléatoires, et parfois à une salle de bains dans un trou de lapin apparemment indénombrable.
En y repensant, il est probable que je ne sois jamais allé chez Fidel’s avec moins de six membres de la famille.
Il est également tout à fait plausible que nous n’ayons jamais été assis à la même table deux fois.
Fidel’s a ouvert en 1960, et le propriétaire d’origine, Fidel Montanez, le dirige encore aujourd’hui.
Les fameux burritos chargés de la maison, qui débordent de saveurs, ont le même goût aujourd’hui que la semaine dernière, que l’année dernière, que dans les années 60.
Mon fils mange les mêmes tacos que j’avais dévorés quand j’étais adolescent.
La nostalgie est une émotion puissante, et pour moi, Fidel’s en propose en abondance.
À une époque où la durée de vie moyenne d’un restaurant varie de huit à dix ans, il a réussi à perdurer.
Mais comment ?
Fidel’s ne possède pas de comptes Instagram ni de bulletins d’information hebdomadaires soigneusement organisés par une agence de relations publiques.
Ce sont les joints que l’on croise chaque jour durant son trajet, jusqu’à ce qu’un jour, lors d’une pause publicitaire sur 91X, il te vienne à l’esprit de te demander, “Depuis combien de temps cet endroit est-il là ?” Et ensuite, “Comment diable parvient-il à rester ouvert ?”
Peut-être que cette curiosité t’interpelle suffisamment pour que, sur le chemin du retour, tu prennes cette sortie, et que tu entres à l’intérieur.
Une telle curiosité m’a récemment piqué.
Coincé entre un magasin de fournitures de pêche et un garage d’inspection d’émissions, se trouve Volare Italian Dining, un restaurant familial ouvert depuis 1978.
J’ai passé des dizaines, voire des centaines de fois ce bâtiment peu remarquable en route vers Pechanga Arena et Liberty Station, et je me suis toujours demandé quels trésors parfumés à l’ail se trouvaient à l’intérieur des murs qui auraient tant besoin d’un coup de fraîcheur.
Une nuit, avec ma famille en remorque, j’ai décidé qu’il était temps de le découvrir.
Après avoir garé ma voiture dans un espace très encombré du parking du magasin Squidco à côté, je suis entré dans une capsule temporelle.
Clairement, le design intérieur n’est pas une priorité chez Volare, mais cela fonctionne.
« Les gens ne viennent pas ici parce qu’ils veulent vivre une expérience gastronomique cinq étoiles, » rit la propriétaire Antonella Pascucci, née Sanfilippo.
« Mais c’est le charme de l’endroit.
C’est un fine line entre ‘Je veux faire quelques mises à jour’ et ‘Je ne veux pas perdre la vibe old-school.’
Les oncles de Pascucci, Alfio et Onofrio Sanfilippo, ont ouvert Volare dans les années 70, gérant le restaurant comme partenaires jusqu’à leur retour dans leur Sicile natale vingt ans plus tard.
Leur sœur Anna, la mère de Pascucci, a pris la relève, et l’affaire appartient à sa famille depuis lors.
Aujourd’hui, Pascucci gère le quotidien et espère qu’un jour, ses propres enfants reprendront les rênes de l’entreprise.
Cette histoire est visible à l’intérieur.
Des murs de couleur terre cuite présentent des photos froissées et des peintures dépareillées sur un tapis gris industriel, usé par des décennies de service.
Aucune des assiettes ne correspond, et il n’y a qu’une bière à la pression, 13,95 $ pour une pichet.
Les prix des plats n’ont guère grimpé avec le temps, non plus.
Pascucci dit qu’ils n’ont guère eu à augmenter les tarifs jusqu’à récemment, grâce à un ancien accord de loyer abordable avec leurs propriétaires, à Squidco, un autre commerce familial de plusieurs générations.
« J’ai littéralement augmenté les prix probablement trois fois cette année, parce que ma mère avait des prix datant de 1992, » rit-elle.
C’est encore une affaire — ma linguine aux palourdes coûtait la modique somme de 15,95 $ et servait facilement deux.
On peut nourrir un enfant pour moins de 10 dollars.
Un verre de vin est à 7 $.
Malgré le désintérêt de la famille pour la publicité traditionnelle, des décennies de recommandations de bouche à oreille ont suffi à maintenir des clients fidèles revenant encore et encore.
Ne cherchez même pas à les trouver sur des applications de livraison.
« Mon objectif est mes clients dans le restaurant, » dit Pascucci.
La cuisine est petite et, franchement, ils n’ont pas besoin de stress supplémentaire.
En parlant de stress, peu après ma visite à Volare, je grince des dents en voyant ma voiture rebondir sur la route dégradée d’University Avenue de Rolando Park à City Heights.
« Cette nourriture vaut mieux être à la hauteur, » murmurais-je.
Mais dès que je mets les pieds dans le hall de banquet chinois de 600 places de Diamond Palace à City Heights, peuplé de lustres scintillants ; de chaises Chiavari ; et de tables drapées de blanc empilées hautes de potstickers panés, de siu mai aux crevettes, et de buns vapeur au porc — les arômes intenses de ces délices aident à faire disparaître mon irritation.
Des arômes d’oignons nouveaux, d’huile de chili, de viandes rôties… mes glandes olfactives sont en mode hyperactif.
Michael Tran est l’un des quatre partenaires derrière Diamond Palace, qui a ouvert ses portes en 2022.
Ce n’est pas une nouvelle aventure pour le restaurateur de longue date — il a travaillé dans les restaurants pendant près de 30 ans, dont 23 en tant que directeur général d’un autre géant du dim sum de San Diego.
Cette expérience l’a aidé à lancer ce qu’il considère être le plus grand (et meilleur) restaurant de dim sum du comté.
Il montre le menu, chaque plat étant accompagné d’une photo.
« [Commander est] très facile, » promet-il, même pour les primo-visiteurs.
Bien que le restaurant attire un grand nombre de clients chinois, il explique que le quartier multiracial de City Heights attire des convives du monde entier, y compris de nombreux réfugiés et immigrants venant de Somalie, du Cambodge et du Vietnam.
« Les jours de semaine, nous ne sommes pas trop occupés.
Vous pouvez venir avec 20 personnes, pas de problème, » dit Tran.
Mais les week-ends ou jours fériés, la salle à manger se remplit souvent pour le déjeuner et le dîner, surtout lorsqu’une fête privée réserve la salle attenante qui peut être sectionnée.
Le dim sum est toujours disponible, tout comme le menu régulier avec des plats tels que le canard Laqué et les crevettes au poivre et au sel.
Pour profiter au maximum de votre visite, Tran encourage les clients à commander une variété d’options sans crainte.
Vous n’aimez pas un plat ? « Ne vous inquiétez pas, je le reprends, » promet-il.
« Je vais rendre ça simple et facile. »
Je ne le laisse pas partir les mains vides, et je montre une énorme maîtrise de soi pour ne pas dévorer tous les buns au lait vapeur avant de quitter le parking.
Parmi les quelque 11 000 restaurants de San Diego, seule une petite fraction figurent jamais sur une émission de télévision ou dans les pages d’un magazine brillant.
Beaucoup d’entre eux ont réussi à survivre, contre toute attente, sans vidéos virales ni même des horaires fiables.
Même les mangeurs les plus aventureux peuvent succomber à la peur de manquer un nouveau restaurant ; j’en suis coupable.
Mais il vaut la peine d’explorer ces espaces discrets construits non pas sur le dos des géants, mais des grands-parents et des rêveurs.
Ces restaurants offrent plus que de la nourriture.
C’est un héritage.
Et c’est délicieux.